Как реанимировать орхидею с вялыми листьями. Реанимация орхидеи без корней и с вялыми листьями

Всем владельцам этих прекрасных, но капризных цветов нужно знать, как реанимировать орхидею в домашних условиях. Орхидея является, пожалуй, одними из капризнейших комнатных растений: к ним нужен особый подход, требующий постоянного внимания и бережного ухода. Дело в том, что эти цветы в большинстве своем – тропические растения, а создать в городской квартире климат, полностью соответствующий тропическому, конечно, весьма сложно.

В этой статье мы рассмотрим реанимационные процедуры на примере , но они пригодны и для других видов комнатных орхидей: , Мильтония, Пафиопедилум - , Онцидиум.

Причины резкого увядания орхидеи

Когда у орхидеи начинают вянуть нижние листочки, а те, что выше выглядят здоровыми, то не стоит беспокоиться – это нормальный процесс.

Если же листья начинают увядать как внизу, так и выше, стоит забеспокоиться. Обычно этот процесс приводит к тому, что листья быстро желтеют, а спустя некоторое время цветок погибает.

Рассмотрим основные причины увядания орхидеи:

1. Перегрев. Когда орхидея долго стоит в помещении с очень высокой температурой или на нее попадают прямые солнечные лучи, нагревается поверхность цветка, и он начинает терять воду. Из-за этого листва растения начинает вянуть и сохнуть. В таком случае нужно:
   • убрать орхидею на два – три часа в темное место в комнате, дать отстояться. Обратите внимание: категорически запрещено поливать или опрыскивать растение, не дав ему «отдохнуть» в тени. Это может привести к отмиранию тканей листочков;
   • после того, как цветок отстоится, его можно полить и опрыскать листья. Не стоит ждать, что растение сразу оживет и восстановится – на это потребуется, как минимум, пару дней;

   

   • поставить питомицу в менее освещенное место или создать тень в обычном месте. Ни в коем случае нельзя допустить повторного перегрева.
2. Неправильный полив. Может заключаться в следующем:
   • высокая влажность земляного кома. Хоть орхидеи и тропические растения, но слишком часто поливать их не стоит. Лучше всего следить за тем, когда земля в горшке хорошо просохнет, и тогда уже поливать – в противном случае бесконтрольный полив может привести к тому, что корни просто сгниют;
   • возможна обратная ситуация – недостаток влаги. Строго определенного промежутка времени между поливами нет, и нужно опираться на состояние земляного кома. Его влажность зависит от окружающих условий, влажности воздуха и даже горшка, в котором находится цветок. Если растение будет поливаться слишком редко, то корни не будут получать достаточно влаги и оно просто засохнет (о том, как правильно поливать орхидею в домашних условиях читайте ).

   

3. Количество удобрений в субстрате. Важно следить за тем, какое количество и в каких пропорциях добавлять его в субстрат. Бывает так, что от переизбытка удобрений орхидея может просто погибнуть – наступит отравление корневой системы. Заболевшее таким образом растение начинает увядать, листья желтеют, корни меняют цвет и начинают гнить. Особого лечения для таких случаев нет. Если цветок еще не сильно поврежден, его можно вынуть из земли и промыть теплой проточной водой, удаляя погибшие листья и корни. Места, где были срезаны погибшие части, нужно присыпать корицей, первые несколько дней держать орхидею в достаточно освещенном месте, но не допускать попадания на нее прямых солнечных лучей. Поливать нужно смесью проточной воды, наполовину разбавленной дистиллированной, оставляя цветонос сухим. Нужно помнить, что даже, казалось бы, безнадежно погибшую орхидею есть шанс реанимировать, если делать это правильно.

4. 

   

   Засыхание цветоноса

   

   Абсолютно нормальным является то, что после цветения орхидеи у растения начинает подсыхать цветонос. Если же засыхание цветоноса происходит в другом случае – стоит задуматься о том, что же не так уходе за орхидеей.

   Причин может быть несколько:

   • слишком солнечное или наоборот, чересчур темное место расположения растения;
   • нахождение цветка в месте, где постоянно сквозняк;
   • слишком частый или обильный полив, или же напротив, недостаток влаги;
   • недостаток или переизбыток удобрений и питания.

   При засыхании цветоноса нужно подрезать его так, чтобы пенёк над землей возвышался на 7-10 мм. Затем нужно вынуть растение из горшка, теплой проточной водой осторожно промыть корневую систему, если есть поврежденные корешки, то аккуратно удалить.
   
   

   «Шрамы» от срезов корней надо присыпать порошком корицы. Промытую и обрезанную орхидею нужно пересадить в новый субстрат, состоящий из коры сосны и сфагнума.
   
   

   Предпочтительней всего во время лечения вместо полива пользоваться методом погружения: в емкость, большую, чем сам цветочный горшок, набрать воды примерно столько, чтобы поставив туда растение, уровень воды доходил до 2/3 вазона.
   
   

   Восстановление корней Фаленопсиса

   Интересно, что даже если у орхидеи практически полностью погибли корни, то при надлежащем уходе их можно восстановить:

   1. Предварительно изъятое из горшка растение промыть чистой теплой водой.
   2. Тщательно просушить в течение пары часов, положив на бумагу.
   3. После сушки нужно тщательно осмотреть остатки корней, оценить их состояние. Обычно здоровые корешки у орхидеи имеют нежно-зеленый или светло-коричневый цвет. Если же некоторые корни имеют темно-коричневый или черный цвет, разваливаются в пальцах, влажные, склизкие, значит, что они уже сгнили. Нужно удалить сгнившие элементы и посмотреть, какое количество здоровых корней осталось.

   

   Если сохранилась примерно 1/8 всей корневой системы, или даже меньше, необходимо провести следующие процедуры по восстановлению:

   • удалить погибшие корни, срезы присыпать коричным порошком или толченым активированным углем; подойдут также специальные препараты;
   • оставшиеся живые корешки поместить на сутки в укрепляющую смесь;
   • высадить орхидею в свежий грунт, прикрыв внешние части цветка с помощью мха.

   Если же здоровых корней осталось очень мало, то рекомендуется не спешить высаживать растение в почву. Лучше всего разместить Фаленопсис в ёмкости с водой, но так, чтобы листья не соприкасались с влагой. Воду нужно менять каждый день. После того, как корни вырастут хотя бы на 3-4 см, орхидею можно будет пересадить в почву.
   
   

   

   Реанимировать орхидею со сгнившими корешками возможно с помощью создания импровизированной теплички. Сделать ее можно, например, из прозрачного пластика, стекла, или другого материала, пропускающего свет. Нужно соорудить вокруг горшка с цветком как бы колпак, который обеспечит растению высокую влажность и температуру. Субстрат в горшке с реанимируемым Фаленопсисом лучше заменить сфагнумом.
   
   

   Обратите внимание: мох не должен быть влажным, иначе корешки могут начать загнивать снова.

   В тепличных условиях нужно держать орхидею до её полного выздоровления. В зависимости от состояния цветка, на восстановление может уйти от двух недель до года.

   Реанимировать орхидею в домашних условиях, как оказалось, сложно, но вполне возможно. Но лучше изначально не доводить цветок до такого состояния. Не стоит забывать, что правильный уход и бережное отношение к экзотической орхидее позволит растению быть крепким, здоровым, долго и часто цвести и радовать глаз своей красотой.

   Из следующего видео Вы узнаете, как реанимировать орхидею в домашних условиях:
   

Независимо от того, что послужило причиной такого печального исхода, ПЕРВОЕ , что нужно сделать - достать орхидею из горшка, тщательно промыть её корневую систему в тёплой воде и удалить все ГНИЛЫЕ и СУХИЕ корни . Если, глядя на корневую систему растения, вы не можете точно определить, какие корни ещё нормальные, а какие уже сгнили, то после промывки орхидею необходимо хорошо высушить. В летний период для этих целей её можно положить на свежий воздух на улицу (на веранду или балкон), и через 20-30 минут корни уже будут относительно сухими. Зимой процесс просушки будет длиться несколько дольше, возможно, около 2-3 часов. Не бойтесь держать орхидею долгое время без субстрата, с ней ничего не случиться.

ЖИВЫЕ КОРНИ орхидей, независимо от окраса , ВСЕГДА ПЛОТНЫЕ и твёрдые на ощупь. Молоденькие корешки в сухом состоянии светлые (грязно-белые), а при намокании зеленеют. Старые корни (особенно, если они длительное время находились в субстрате без доступа солнечного света) могут быть светло-коричневыми.

ГНИЛЫЕ КОРНИ всегда КОРИЧНЕВЫЕ (от светлого до тёмного), на ощупь ПУСТОТЕЛЫЕ или же СКЛИЗКИЕ , при нажатии из них вытекает вода и оголяется подобие нити.

После удаления всех проблемных участков места отрезов в обязательном порядке нужно ПРОДЕЗИНФИЦИРОВАТЬ - присыпать порошком активированного угля (раздавив таблетки) или корицей. В противном случае велика вероятность поселения в ранах различного рода вредных грибков и бактерий. Крайне не рекомендуется применение для дезинфекции ран йода, зелёнки и других препаратов, содержащих спирт, так как они прижигают не только поверхность раны, но и достаточно глубоко проникают внутрь корня, иссушая всё на своём пути, что зачастую приводит к его гибели.

Причин, по которым гниют корни можно найти много, но все они так или иначе (напрямую или косвенно) связаны с ПЛОХИМ (НЕДОСТАТОЧНЫМ ДЛЯ НОРМАЛЬНОГО РОСТА) ОСВЕЩЕНИЕМ , чаще всего , В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД .

Каждая орхидея имеет свою собственную СВЕТОВУЮ ГРАНИЦУ , выше которой она растёт, а ниже которой обмен веществ затормаживается настолько сильно, что орхидея "засыпает" и больше не может потреблять воду. В данной ситуации ей абсолютно не важно, поливаете вы её или нет, сам механизм впитывания и поднятия воды к листьям не работает. Каждый раз при поливе вода затекает в верхний слой (омертвелых) клеток - веламен, доходит до более глубоких слоёв и останавливается, так как для того, чтобы пройти внутрь, нужна активность самой орхидеи, она должна дать сигнал на впитывание. Сигнал этот идёт от листьев к корням, и появляется он только в тот момент, когда на листья светит солнышко, хотя бы равное её световой границе. Рассмотрим на примере. Допустим, световая граница у орхидеи 2.000 Люкс, а в окно сейчас светит 300 Люкс. Вы поливаете орхидею, вода заходит внутрь корня, останавливается на пограничном пункте и стоит. В обед стало ясно и солнечно, в окно стало светить 2.100 Люкс, солнце попало на листья, они дали сигнал - корни стали пить воду. Медленно, но стали. Через 40 минут солнышко спряталось и в течение 3-х последующих дней и близко не поднималось выше 400 Люкс, и т.д. За всю неделю, идущую после полива, орхидея из всей предоставленной ей в распоряжение воды, смогла выпить 2 %. Так как рядом с подоконником работает батарея, часть влаги с поверхности и низа горшка испарилась сама по себе. При самом удачном стечении обстоятельств, если субстрат подогревался (батарея нагревала подоконник), испарилось 20 %. После полива было 100 %, 22 % ушло (20 % само и 2 % орхидея выпила), осталось 78 %, которые уже неделю окружают корни, часть вообще стоит без движения в самом веламене. ИТОГ - стенки клеток начинают постепенно разрушаться, и корень гниёт.

Субстраты, в которые посаженые орхидеи, не стерильны, со временем в них складывается определённая микрофлора - это грибы, полезные микроорганизмы, клещи и т.д. От этого никуда не деться, это нормальное течение жизни растения. Однако, ситуация резко изменяется, когда в зимний период субстрат слишком долго находится мокрым. Темно и сыро - это благоприятная среда для массового размножения многих грибов, которые "впиваются" в корни, выпускают токсины и разрушают растение, поднимаясь со временем всё выше и выше к стеблю и листьям. Некоторые из них настолько агрессивны, что могут за 24 часа уничтожить все корни растения, поэтому, если точная причина потери корней не установлена, то в обязательном порядке нужно будет на 10-15 минут замочить низ растения (то место, где ранее росли корни) в ФУНГИЦИДЕ , например, в ФУНДАЗОЛЕ , делая указанную в инструкции ДОЗИРОВКУ В ПОЛОВИНУ МЕНЬШЕ .

Заключительным этапом в подготовке растения является обработка РЕГУЛЯТОРАМИ РОСТА , укрепляющими иммунную систему растения. Наиболее часто встречающиеся препараты - ЭПИН (он же Эпин-Экстра) и ЦИРКОН , применяемые в дозировке 1 капля на 1 л воды. Замачивать растение можно от 15 минут и до 2 часов. Только имейте в виду, сам пюо себе регулятор роста - это не панацея от всех болезней, в условиях ПЛОХОГО (НЕДОСТАТОЧНОГО) ОСВЕЩЕНИЯ ОН НЕ РАБОТАЕТ . Если вы будете содержать вашу орхидею во время реанимации на том же самом солнышке, на котором она только что потеряла корни, чуда не случится. Своим плохим состоянием орхидея даёт вам понять, что те световые условия, в которых вы держали её в последнее время, не совместимы с жизнью, соответственно, реанимировать растение в них же - большая глупость!

СПОСОБЫ РЕАНИМАЦИИ:

Выбор способа реанимации зависит:

• от ОБЩЕГО СОСТОЯНИЯ РАСТЕНИЯ (т.е. насколько оно уже измождено отсутствием влаги (вялость листьев), как много у него листьев, и есть ли зачатки (пусть даже чёрные) корней и т.д.);

• от УСЛОВИЙ , которые вы можете ему предоставить (свет, температура, влажность воздуха и т.д.);
• от вашей ПЕРСОНАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ (имеется ли у вас достаточно свободного времени, чтобы, например, каждые 2-3 часа наливать или выливать воду, ставить стакан с кипятком внутрь теплички и т.д.);

1. РЕАНИМАЦИЯ ПРИ ПОМОЩИ ТЕПЛИЧКИ:

Вы никогда не задумывались над тем, от чего для орхидей строят оранжереи, возводят теплицы, садят их во влажные террариумы, флоралиумы, орхидариумы и т.д.? Понятное дело, чтобы создать ТЁПЛЫЙ и ВЛАЖНЫЙ КЛИМАТ , как на родине - в тропиках, только не понятно, зачем все эти старания, если Phalaenopsis и так на подоконнике растёт, да и цветёт время от времени. Однако, рост - понятие относительное. Если орхидея в течение 30 дней дала один листочек и один корешочек - это один темп роста, а если не просто дала листочек, но и дорастила его до максимально возможного состояния, и уже показался в сердцевине второй, а корни растут сразу пучком - это уже совсем другой темп роста.

Всё дело заключается в том, что Phalaenopsis может расти в двух "режимах": C 3 /C 4 и CAM ФОТОСИНТЕЗ .

C 3 /C 4 ФОТОСИНТЕЗ включается при влажности воздуха от 70 %, ночное понижение температур больше не играет серьёзной роли, так как УСТЬИЦЫ на листьях открыты в дневное время, функционируют необходимый для роста углекислый газ и тут же пускают его в переработку. Новые клетки корней, листьев, цветоносов образуются гораздо быстрее, рост происходит буквально на глазах. Для примера, известны случаи, когда цветонос Phalaenopsis(а) рос по 2 см в сутки.

При CAM ФОТОСИНТЕЗЕ процесс фиксации углекислого газа и процесс его переработки разделены во времени, на качество газообмена влияет уже больше всяких факторов, в том числе и ночная температура. Если вы возьмете две одинаковые орхидеи, поместите их при одинаковом освещении, но при различной влажности воздуха, та, что будет работать в режиме CAM, будет расти медленнее.

Данная способность к перестройке и ускорению роста широко используется в практики выращивания орхидей. При C 3 / C 4 ФОТОСИНТЕЗЕ вернуть орхидею в норму гораздо быстрее. Перед тем, как начать любой вид реанимации, вы должны чётко понимать, что ПРОЦЕСС НАРАЩИВАНИЯ НОВЫХ КЛЕТОК ВОЗМОЖЕН ТОЛЬКО В УСЛОВИЯХ ОПРЕДЕЛЁННОГО ОСВЕЩЕНИЯ , и судя по состоянию вашей орхидеи на сегодняшний день, ТОТ СВЕТ, что был у неё в последние недели, явно для этого НЕДОСТАТОЧЕН. Если бы его хватало, то орхидея успевала бы выпить всю воду из субстрата до того, как начали бы гнить корни, и если сейчас вы будете улучшать её содержание только за счёт повышения влажности или тепла, но не улучшите освещение, толку от этого будет ноль, а скорей всего вы просто сгноите свою орхидею дальше.

Допустим, что вы поняли, что вам БЕЗ СВЕТА ОРХИДЕЮ НЕ СПАСТИ - приобрели для растений дополнительную досветку на зимний период в виде ФИТОЛАМП или хотя бы перенесли орхидею на южное окно. Теперь встаёт вопрос, как же перевести её из состояния "CAM" в состояние "C 3 / C 4 ", не имея орхидариума и подобных приспособлений для выращивания орхидей - соорудить небольшую ТЕПЛИЧКУ , которую можно:

• купить уже готовой в специализированном магазине, торгующим принадлежностями для рассады, дачи и т.п., или же в цветочном отделе большого строительного магазина
• или же сделать своими руками из подручных средств, например, пластиковой коробки из-под торта, пластиковой бутылки, перевёрнутой кверху ногами вазы, маленького аквариума (в идеале уже с лампой) и т.д.

На дно теплички нужно насыпать небольшой слой мелкого керамзита, а сверху положить влажный МОХ . В данном случае очень важно найти золотую середину, чтобы мох был лишь именно влажным, а не мокрым, чавкающим водой. Лучше всего для реанимации использовать покупной СФАГНУМ (чаще всего продаётся в зоомагазинах, торгующих принадлежностями для террариумов). Во-первых, в отличие от мхов, напрямую собранных в лесу, он уже отчищен от различного рода насекомых и их яиц, а во-вторых, при работе с живыми мхами рано или поздно всегда встаёт вопрос, что важнее - поддержание на должном уровне жизнедеятельности мха или же не допустить переувлажнения орхидеи. Не зависимо от того, каким образом мох умрёт, этот процесс может негативно отразиться на реанимационном растении, вызывая загнивание его нижней части. Мох может сначала пересохнуть, а при следующем поливе начать гнить или же сразу начать разлагаться. В виду чего рекомендуется сразу же использовать СУХОЙ СФАГНУМ (часто продаётся в прессованных брикетах). Перед тем, как поместить растение внутрь теплички его низ (место, где когда-то росли корни) можно обработать (припудрить) КОРНЕВИНОМ .
Как правило, без корней орхидеи остаются в период с середины октября и до конца марта, однако, возможно, что в отсутствии опыта вы можете лишить её корней и в ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД . Именно в это время проблема ОСВЕЩЕНИЯ ИЗ НЕДОСТАТКА может перейти В ИЗБЫТОК . Не следует сломя голову бежать в комнату с южным окном и ставить тепличку на прямое солнце, оно нагревает стенки теплицы до + 50 °C (а то и выше), создавая тем самым смертельную для орхидей атмосферу. При влажности воздуха 70-100 % в маленьком пространстве теплицы орхидея не должна находится при температурах выше + 33 °C .

СВЕТ должен быть ЯРКИМ, но РАССЕЯННЫМ!

ИДЕАЛЬНОЙ РЕАНИМАЦИОННОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ считается промежуток от 22 до 28 °C . Более низкие температуры в совокупности с высокой влажностью воздуха не несут в себе целебного для орхидей эффекта, как раз наоборот, способствуют появлению плесени и загниванию растений. При более высоких температурах наступает перегрев растения, когда оно впадает в стрессовое состояние и вместо того, чтобы впитывать влагу начинает её активно испарять, провоцируя дальнейшее разрушение и без того ослабленных тканей. Phalaenopsis - достаточно большая группа, включающая в себя и большое количество природных видов и миллионы гибридов, для одних из них пределом по температурам является 27-28 °C, для других 32-33 °C и лишь единицы прекрасно себя чувствуют при + 35 °C.

Для успешной реанимации растения нужно, чтобы ВСЕ ТРИ ПОКАЗАТЕЛЯ были организованы ОПТИМАЛЬНО . Орхидея должна находиться В ТЕПЛОМ ВЛАЖНОМ КЛИМАТЕ ПРИ ХОРОШЕМ ОСВЕЩЕНИИ. Если вы будете содержать растение в тепличке при высокой влажности воздуха, но в прохладе, итогом будет загнивание растения. Если вы будет содержать орхидею при высокой влажность в тепле, но на плохо освещённом подоконнике, то создадите идеальную среду для развития многих грибков и бактерий, развитие же самой орхидеи в условиях плохого освещения будет столь незначительно, что она скорей ослабнет ещё больше, чем нарастит новые корни.

Принцип действия теплички заключается в том, что при повышении температуры (за счёт обогревателя, батареи или солнца) влажный керамзит и мох нагреваются и активно испаряют влагу, образуя в замкнутом пространстве теплички подобие русской БАНИ . В летний период с этим, как правило, никаких проблем не возникает, так как общая температура как в помещении, так и на подоконнике находится на отметке выше + 25 °C. Главная проблема здесь скорей наоборот - НЕ ДОПУСТИТЬ смертельного для орхидеи ПЕРЕГРЕВА . Организация испарений с керамзита и мха в зимний период несколько осложняется, тепличку нужно разместить таким образом, чтобы её дно нагревалось от батареи, но при этом внутренняя температура в тепличке не превышала 32-33 °C. Как вариант внутрь теплички можно ставить стакан с кипятком, за счёт которого повышается не только влажность воздуха, но и температура. К сожалению благоприятный климат держится не более 2-4 часов и процедуру нужно часто повторять. Однако, как показала практика, усилия того стоят, так как с применением этого метода в 80 % случаев первые корни появляются уже в течение первых 10-14 дней.

Для насыщения воздуха углекислым газом (а он нужен для строения клеток), профилактики появление плесени и развития других грибков и бактерий в обязательном порядке раз в сутки тепличку нужно ПРОВЕТРИВАТЬ . Лучше всего это делать в тёмное время суток (вечером или ночью). Так например, зимой достаточно будет открывать крышку вечером на 15-20 минут, а летом можно спокойно оставлять тепличку полностью открытой на всю ночь.

Так как орхидея постоянно находится на влажном мху, необходимо периодически просматривать места их соприкосновения, и если вы заметите там какие-либо потемнения, или же данные участки будут наливаться водой, растение необходимо в обязательном порядке вытащить из теплички и хорошо просушить. Затем орхидею возвращают на место и укладывают таким образом, чтобы соприкосновение приходилось на другие участки.

Раз в 10-20 дней реанимационные растения можно замачивать в слабеньком растворе УДОБРЕНИЯ . При этом нужно учитывать, что не желательно использование органического и комплексного удобрения, содержащего азот выше 14 % от общей массы. На развитие корней в большей мере влияют калий и фосфор, поэтому возможно их применение и в чистом виде (например, Суперфосфат). Помимо азота, фосфора и калия реанимационным орхидеям необходима хорошая подкормка железом. Для этих целей рекомендуется применять ХЕЛАТ ЖЕЛЕЗА . Данный препарат хорошо усваивается растением и практически не вызывает передозировок, поэтому возможно его применение каждые 2-3 дня.

Применение регуляторов роста (ЭПИН , ЦИРКОН ) и ВИТАМИНОВ группы "Б" также возможно, но не чаще одного раза в 30-40 дней, также как и во время подготовительного периода из расчёта 1 капля на 1 литр воды. Замачиваются растения на срок, не превышающий 2 часов.

Для стимуляции более быстрого образования новых клеток можно натирать ВНЕШНЮЮ ЧАСТЬ листьев орхидей разведённой в воде ГЛЮКОЗОЙ , САХАРОМ или МЁДОМ из расчёта 1 чайная ложка на 1 литр воды, или купать растения "с головой" не более 15 минут раз в неделю. Однако, здесь нужно помнить, что их применение ЭФФЕКТИВНО ТОЛЬКО в случаях, когда растение ещё не потеряло способность к впитыванию. Если ткани листьев очень сильно атрофированы, то поры листьев не смогут впитать подслащённую воду, и следовательно, употребить её во благо орхидеи.

Общая ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

• НАЛИЧИЕ ЖИВЫХ КОРНЕЙ (хотя бы их обрубков или почерневших зачатков),
• СОСТОЯНИЕ ТКАНЕЙ ЛИСТЬЕВ
• ОТ ОБЩИХ УСЛОВИЙ СОДЕРЖАНИЯ

В среднем данный процесс может длиться от 1 месяца до 1 года .

2. РЕАНИМАЦИЯ БЕЗ ТЕПЛИЧКИ:

После проведения всех подготовительных мероприятий орхидею помещают в стеклянный, пластмассовый или керамический сосуд без дырки (например, кашпо или стеклянный стакан) и ставят на светлое место (без доступа прямых солнечных лучей) при температуре от 20 до 27 °C (в идеале 24-25 °C). Данный вид реанимации заключается в том, что растение ПОПЕРЕМЕННО ВЫМАЧИВАЮТ В ВОДЕ, а затем СУШАТ . Каждый день (желательно в первой половине дня) в сосуд с орхидеей заливают тёплую (лучше всего отфильтрованную) воду таким образом, чтобы в воде находился только кончик стебля, где когда-то росли корни, и оставляют так на 3-6 часов (максимум 24 часа). Не рекомендуется, чтобы вода попадала на нижние листья орхидеи, так как от слишком длительного контакта с водой ткани листьев могут начать разрушаться, например, гнить или на них появятся сухие вдавленные пятна.

Для того, чтобы подстегнуть процесс образования новых клеток (корней в частности), в воду можно добавлять небольшое количество ГЛЮКОЗЫ, САХАРА или МЁДА из расчёта 1 чайную ложку на 1 литр воды. Подслащивать воду можно ежедневно. Помимо сахара и мёда в воду можно добавлять:

• ХЕЛАТ ЖЕЛЕЗА: Препарат хорошо усваивается растениями, практически не вызывает передозировок, поэтому его можно использовать каждые 2-3 дня.
• АЛИЙНОЕ ИЛИ ФОСФОРНОЕ УДОБРЕНИЕ:
• КОРНЕВИН: Рабочий раствор приготавливается из расчёта 1 грамм на 1 литр воды. Стебель растения отмачивается не более 6 часов. Препарат содержит фитогормон гетероауксин, который в больших дозах вызывает обратный эффект, замедляя рост орхидеи до полной его остановки. Повторную процедуру не рекомендуется производить чаще, чем через 2-3 недели.
• КОМПЛЕКСНОЕ УДОБРЕНИЕ: Для реанимационных растений не желательно использовать органические удобрения и удобрения, содержащие в своём составе азот выше 14 % от общей массы.

Общая ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ реанимации напрямую зависит от состояния растения. Ключевую роль в этом играют:

• НАЛИЧИЕ ЖИВЫХ КОРНЕЙ (хотя бы их обрубков или почерневших зачатков),
• СОСТОЯНИЕ ТКАНЕЙ ЛИСТЬЕВ (способно ли растение ещё впитывать воду или же ткани атрофировались настолько, что влага почти не поступает внутрь) и
• ОТ ОБЩИХ УСЛОВИЙ СОДЕРЖАНИЯ (из-за хорошего освещения весной и летом реанимация идёт намного быстрее, нежели осенью и зимой).

В среднем от начала реанимации до появления первых корней проходит от 3 недель до 6 месяцев . Чем удачнее будет выбрано освещение, тем быстрее растение сможет расти!

Как только корни орхидеи достигнут размера 3-4 см длиной, её можно высаживать в обычный субстрат и поливать как обычное здоровое растение. На первое время горшок нужно выбирать очень маленький (не более 8 см в диаметре), чтобы после полива растение могло относительно быстро просыхать. Для этих целей можно использовать маленькие торфяные горшочки для обычной садовой рассады. Они очень удобны в том плане, что, когда новые корни хорошо разрастутся и растение можно будет садить в более просторный горшок, пересадка будет заключаться лишь только в том, что торфяной горшочек достаточно будет поместить внутрь большого и со всех сторон присыпать корой. Чтобы орхидея не болталась и не поломала свои новые корешки, её необходимо с 2-3 сторон закрепить. Например, воткнуть палочки и привязать к ним растение или же обмотать орхидею нитками вместе с горшком, как бы привязывая её к нему. Через 2-4 недели орхидея самостоятельно закрепится конями внутри субстрата и подпорки можно будет убрать. ПОСТОЯННОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАСТЕНИЯ В ВОДЕ . Однако, данный способ имеет ряд НЕДОСТАТКОВ:

• ОЧЕНЬ ВЫСОКИЙ (до 90 %) ПРОЦЕНТ СМЕРТНОСТИ растений: Лишь ограниченное количество сортов и видов Phalaenopsis способно находится постоянно в воде без загнивания стебля и листьев.
• ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ НОВЫХ молоденьких КОРНЕЙ: Как показала практика, растения, чья новая корневая система наросла в воде, очень чувствительны к пересыханию и после посадки в субстраты, как правило, в 95 % всех известных случаев достаточно быстро отмирают.

Если вы всё же остановились на данном способе реанимации, то настоятельно рекомендуется ежедневно контролировать состояние растения, и как только появятся первые признаки загнивания, пожелтения или же ткани начнут наливаться водой, орхидею нужно будет вынуть из воды, хорошо просушить и реанимировать далее уже другим способом. ПОМНИТЕ , что независимо от того, что ваша орхидея относится к группе Phalaenopsis, все растения (внутри этой группы) РАЗНЫЕ , одни из них обладают более толстыми, мясистыми листьями, у других же, наоборот, ткань листа очень тонкая как папирусная бумага, поэтому ТО, что возможно для одного сорта (вида) орхидей, зачастую абсолютно не применимо к другому. На способность растений длительное время находится в воде влияет слишком много факторов, поэтому вывести какую-то чёткую формулу в данном случае не представляется возможным .

3. ПОСАДКА КАК ОБЫЧНОЕ РАСТЕНИЕ:

Данный способ реанимации лучше всего подходит для орхидей, у которых осталось НАИБОЛЬШЕЕ количество ЖИВЫХ корней , однако, также возможно (но не желательно) его применение и при полном отсутствии здоровой корневой системы. После проведения всех предварительных мероприятий (место, где раньше росли корни, можно припудрить КОРНЕВИНОМ ) орхидея просто напросто садится в маленький узкий горшочек (6-8 см в диаметре), закрепляется в нём и ставится на светлое место (но не на прямое солнце) при температуре от 20 до 25 °C без ночного понижения. Повышение общей температуры содержания выше + 25 °C не желательно, так как в таких условиях с поверхности листьев будет испаряться влаги большее, чем ослабленное растение сможет получать через свои немногочисленные корни. Регулярный ПЕРЕГРЕВ такого рода может не просто усугубить общее состояние орхидеи (вялость листьев усилится), но и в течение 2-3 дней привести к её смерти.

В качестве посадочного субстрата можно использовать мелко измельчённую кору, мох сфагнум или же мелкий керамзит. Полив растения заменяют на лёгкое опрыскивание субстрата, и производится данная процедура только тогда, когда он полностью просохнет. Опрыскивать желательно не только верхний слой субстрата, но и всё растение целиком, так как орхидеи имеют свойство впитывать влагу не только корнями, но и через микропоры листьев.

Неплохо зарекомендовал себя способ СМАЧИВАНИЯ ТОЛЬКО НИЖНЕГО СЛОЯ СУБСТРАТ , когда вместо полива сверху горшочек с орхидеей ставят на блюдце с водой, тем самым провоцируя её отращивать корни в данном направлении (вниз к влаге). Данный способ не рекомендуется для орхидей, посаженных в торфяные горшочки, так как вода будет очень быстро подниматься по стенкам наверх и эффект намокания только нижнего слоя субстрата потеряет своё значение. Держать воду в блюдце слишком долго не желательно, чаще всего хватается 30-40 минут, чтобы нижний слой субстрата достаточно намок. Повторяется данная процедура только после того, как субстрат, в котором растёт орхидея полностью просохнет.

Применение УДОБРЕНИЙ, РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА, САХАРА и т.п. происходит по той же схеме, как и при других способах реанимации.

Продолжительность реанимации напрямую зависит от состояния растения, чем больше у орхидеи живых корней, тем быстрее она пойдёт на поправку, и освещения, которое на него воздействует. При полном отсутствии корневой системы реанимация в среднем длиться чуть больше года (до момента, когда корней нарастёт столько же, как было ДО). Кроме того, существует высокая вероятность, что растение просто напросто засохнет от недостатка влаги, поэтому перед принятием решения (особенно в случае полного отсутствия корней) хорошо взвесите все ЗА и ПРОТИВ.

Многие цветоводы знают, что орхидеи - необычайно нежные и гиперчувствительные растения , которые крайне остро реагируют на неблагоприятные условия обитания. Любая ошибка в уходе за этим цветком чревата определенными проблемами.

Неправильное содержание орхидеи может спровоцировать различные заболевания, которые в худшем случае могут привести к гибели растения. Одно из таких неприятных явлений - болезни корней орхидеи. Рассмотрим заболевания корней и их лечение.

Заболевания корней

Лишь взглянув на корень орхидеи, можно безошибочно определить, в каком состоянии находится растение.

Именно корни орхидеи являются своего рода индикатором правильности созданных для цветка условий. Если внешний вид корня меняется и начинает вас беспокоить, значит, с растением что-то не в порядке.

Болезни корней сопровождаются характерными симптомами : гниение, изменение цвета корня (больной корень часто светлеет и становится почти белым), иногда даже полное отмирание корня. Все эти болезни встречаются довольно часто, однако бороться с ними можно и нужно.

Для этого нужно с предельным вниманием отнестись к уходу за растением и вовремя проводить все необходимые профилактические процедуры.

Видео о том, как обрезать корни орхидеи, чем обработать после обрезки.

Какие должны быть корни у здоровой орхидеи?

Здоровую орхидею легко распознать по внешнему виду ее корней. У такого растения корни, как правило, довольно светлого серо-зеленого оттенка, твердые и упругие . Здоровые корни не должны быть мягкими или чересчур бледными - это показатель серьезных отклонений.

А вот то, что корни сворачиваются клубками, переплетаются между собой и вылезают из горшка, напротив, вполне нормально (вопреки распространенному мнению).

Главный показатель здоровья корней - это не их расположение, а цвет и уровень твердости.

Желтые корни

Почему у орхидеи желтые корни? Довольно часто цветоводы-любители обнаруживают, что корни их любимых орхидей приобретают характерный желтый оттенок (особенно на дне горшка). Причина такого явления проста - корни, расположенные в самой глубине, обычно страдают от недостатка света.

Процесс фотосинтеза в этой части корня проходит неполноценно, поэтому корни и не могут окраситься в зеленый цвет.

На самом деле, желтоватые корни у дна сосуда не являются признаком какого-либо серьезного заболевания . Конечно, это нарушает эстетическую целостность цветка и сказывается на его внешнем виде. Но серьезного вреда здоровью орхидеи желтые корни нанести не могут.

Загнивание

Что делать, если у орхидеи гнилые корни? Как их реанимировать? Почему они гниют? Гнилые корни - одно из самых распространенных заболеваний орхидей. При неправильном уходе оно встречается достаточно часто.

Если избежать этого губительного процесса не удалось, у вас остается только один выход - аккуратно пересадить орхидею, бережно удалив при этом пораженные участки корня.

Чтобы это сделать, дождитесь, пока растение отцветет . После этого достаньте орхидею из сосуда и очень осторожно срежьте загнившие корешки. Затем вновь посадите растение в горшок, предварительно заменив почву на новую. Старайтесь расположить корни так, чтобы не травмировать только что обрезанные участки.

После такой процедуры растение должно восстановиться и улучшить состояние своей корневой системы.

Почему гниют?

Причин гниения корней у орхидеи может быть несколько. Наиболее часто такое заболевание провоцируют следующие факторы:

1. Недостаточное освещение . Это, пожалуй, наиболее распространенная причина данного отклонения. Именно отсутствие достаточного количества света губительным образом сказывается на состоянии корней.
2. Грибковые инфекции . Иногда бывает так, что корни загнивают не из-за неверного ухода, а в результате поражения грибковыми инфекциями. Чтобы избежать такой неприятности, не забывайте регулярно проводить профилактические обработки растения специальными химическими составами.
3. Избыток влажности - еще одна закономерная причина загнивания корней. Не заливайте цветок водой, соблюдайте умеренность при поливе, иначе вы рискуете здоровьем корневой системы.
4. Уплотнение субстрата . Немногие знают о том, что почву, в которой растет орхидея, необходимо периодически менять. Субстрат, который служит слишком долго, теряет свою структуру, крошится на мелкие детали и начинает значительно уплотняться. Здоровью корней это не принесет пользы, поэтому субстрат нужно вовремя менять, не допуская его чрезмерного уплотнения.

Таковы наиболее частые причины, провоцирующие гниение корней.

Зная об этих факторах, вы сможете предотвратить изменения в корневой системе своего цветка и защитить его от губительных процессов гниения.

Наращивание

Если корни орхидеи сильно повреждены, вам остается только один выход - полностью удалить их, а затем наращивать новые корни.

Чтобы отрастить здоровые корни , важно подобрать качественный субстрат с хорошей структурой и необходимым уровнем плотности. Поливать орхидею при наращивании корней стоит редко, когда субстрат будет совсем сухим, иначе нежные корешки могут вновь загнить.

Для полива лучше использовать фильтрованную воду. Поливать орхидею лучше всего утром, именно в это время суток растение наиболее восприимчиво к воде.

Соблюдая все эти несложные хитрости, вы сможете быстро нарастить здоровые корни.

Пути спасения растения без корней

Как спасти орхидею, если у нее сгнили все корни? Что делать и как помочь орхидее, у которой нет корней? Если у вашей домашней орхидеи полностью пропали корни, вам необходимо ее срочно реанимировать, чтобы спасти растение. Самый простой и распространенный метод - реанимация в воде . Прежде всего, необходимо удалить все остатки отгнивших корней, поврежденные листья и прочие ненужные элементы.

После такой предварительной очистки растение необходимо поместить в воду так, чтобы точка роста находилась выше уровня воды. Вазочку с растением поставьте к свету, чтобы ускорить результат. В период от нескольких дней до месяца молодые корешки начнут постепенно отрастать.

Как спасти орхидею без корней и без листьев? Что делать? Если же ваша орхидея лишилась не только корней, но и листьев , спасти ее будет сложнее. Чтобы реанимировать такой цветок, необходимо создать для него максимально теплый и влажный климат.

Лучше всего поместить орхидею в небольшую импровизированную тепличку. Ее можно купить в магазине флористических товаров или сделать самостоятельно, используя небольшую пластиковую коробочку из прозрачного материала.

На дно такой теплицы лучше положить керамзит и мох, в которые нужно аккуратно поместить заготовленное растение.

Чтобы обеспечить цветку должный уровень света, можно купить специальную фитолампу или просто поставить тепличку в месте с активным освещением.

Как избавиться от водорослей?

Как избавиться от водорослей на корнях орхидеи? Если на корнях вашей орхидеи поселились зеленоватые водоросли, это может ухудшить доступ кислорода и препятствовать проникновению влаги. В некоторых случаях скопления водорослей даже приводит к гибели растения. Чтобы этого избежать, необходимо своевременно начать борьбу с зеленым налетом.

Самый простой способ - обработка специальными средствами , которые сегодня доступны в продаже. Разведите приобретенный состав согласно инструкции и погрузите в него орхидею на 15-20 минут. Такая простая процедура поможет с легкостью избавить ваш цветок от ненужных и опасных водорослей.

Заключение

Гниение орхидеи у корней - конечно, неприятное явление. Однако предотвратить его не так уж сложно , если соблюдать элементарные правила ухода за цветком.

И даже если вам не удалось избежать проблем, и корни все же загноились, у вас есть все шансы спасти растение, если уделить этому вопросу должное внимание и обеспечив орхидее необходимый и своевременный уход.

В природной среде обитания опадение листьев у орхидей происходит по естественным причинам , и каждая листовая пластина проживает положенный ей срок, так как растения произрастают в привычных для них климатических условиях и способны самостоятельно контролировать свои жизненные циклы.

Попадая в домашнюю культуру, могут довольно успешно адаптироваться в новых условиях. Но микроклимат для тропических красавиц создаётся искусственно, а значит, растения полностью зависят от знаний и аккуратности человека.

При нарушении режимов возникают различные заболевания или механические повреждения, приводящие, например, к потере листьев. И цветоводы должны вовремя распознать причины болезненной проблемы и знать, как такое растение.

Листья орхидей

Процесс естественного отмирания

Естественный процесс обновления характерен для всех растений, произрастающих на планете, и орхидеи не являются исключением.

Во время жизненного цикла одновременно с образованием новых листьев происходит постепенное старение нижних листовых пластин , что выражается в их пожелтении и высыхании.

При этом каждый экземпляр может терять единовременно один, очень редко два листа, а остальная масса листьев не изменяет своих жизненных кондиций.

Данное явление не представляет опасности для орхидеи , которая произрастает в подходящих для неё микроклиматических режимах. Поэтому не стоит беспокоиться и предпринимать какие-либо специальные меры — полностью засохший лист следует аккуратно отделить от стебля, после чего останется круговое кольцо.

ВАЖНО! Нельзя срезать, а тем более отрывать стареющий лист во избежание возможного заражения орхидеи через образовавшуюся ранку. Кроме того, накопленные в листовой пластине питательные вещества должны успеть перейти в само растение.

Таким образом происходит отмирание листьев у орхидей с неполным жизненным циклом . Если же тропическая гостья имеет зимний период покоя, то листья опадают каждый сезон вы сможете обнаружить, что у нее отпали листья, а корни живые.

Дендробиум в периоде покоя.

Сроки жизни у отдельных видов

Продолжительность жизни листовой пластины зависит от орхидеи, но в среднем составляет около 3 лет ( , ). Некоторые виды () способны сохранять лист до 7 лет.

А представители листопадной группы ( , ) сбрасывают листья сразу после цветения для подготовки к периоду покоя – у них срок жизни листа составляет полгода – год или иногда до 2 лет. В этом случае вы увидите, что листовая пластина засохла, но корни зеленые.

Основные причины потери листьев

Если не принимать во внимание естественное старение, то все остальные случаи гибели листьев происходят только по причине или повреждений, вызванных неграмотным :

1. Недостаточное освещение – светолюбивые «дочери воздуха» могут некоторое время переносить нехватку света, но в конечном итоге это всё равно приведёт к потере листьев;
2. – происходит от частого и обильного . Вода застаивается в , корням не хватает воздуха, начинают размножаться гнилостные бактерии и корни погибают. А следствием этого процесса становится увядание надземной части растения;
3. Перегрев растения – под прямыми лучами солнца даже с затенением перегреваются не только листья, но и корни, начинается сильное испарение влаги, листья теряют , а при длительном повторении ситуации – становятся и . К такому же результату приводит близость орхидеи к батарее в холодное время года;
4. Фузариоз – грибковое инфекционное заболевание, которое поражает сначала корни растения, а затем распространяется по сосудистой системе. Мицелий гриба закупоривает сосуды орхидеи, на корнях развивается гниль, а к листьям не поступает влага и питание. Результат – гибель листьев и всего растения.

В результате отмирания части корней

Корневая система орхидей кроме обеспечения растения влагой и питательными веществами из приспособлена к процессу фотосинтеза. Поэтому потеря хотя бы небольшой части корней губительным образом сказывается на состоянии растения в целом , и особенно – на жизнеспособности листьев.

Отмирание даже части корней опасно для орхидей.

Внешние признаки недуга

На наличие проблемы со здоровьем корней могут указывать некоторые внешние признаки, анализ которых будет способствовать правильности последующих мер лечения:

1. Самый первый признак – состояние листьев : у растения с повреждёнными корнями снижается тургор листовых пластин, они становятся мягкими, а со временем – начинают и сохнуть;
2. Орхидея в горшке начинает шататься при прикосновении или заваливается вбок . Это обстоятельство явно указывает на потерю корней, так как здоровая корневая система является надёжной опорой цветка;
3. Внешний вид корешков в горшке вызывает опасения: они тёмные и , или на них видны ;
4. Воздушные корни высыхают и ломаются.

При выявлении похожей картины следует продолжить обследование корневой системы уже без грунта.

Определение заболевания по виду корневой системы

Для выяснения картины заболевания растение необходимо достать из горшка и очистить от частиц субстрата.

ВНИМАНИЕ! Здоровые корни орхидеи окрашены в светло – зелёный цвет с явным перламутровым отливом из-за большого содержания в них веламена. Они упругие, твёрдые и не прогибаются при нажатии. Живые корешки из глубины вазона иногда приобретают жёлтый цвет, так как росли в темноте.

Любое изменение данной характеристики корня указывает на наличие проблемы:

1. Тёмные корни с коричневыми или чёрными участками бывают у растений после сильного переувлажнения;
2. На длительный застой воды в горшке и начало гниения покажут некротические пятна – такой корень опасен для растения как возможный очаг инфекции;
3. Небольшие пятнышки на засыхающих корнях – признак химического ожога удобрениями;
4. Желтоватые сухие и ломкие корешки являются показателем пересушки или недостаточного увлажнения субстрата;
5. При покраснении корней , появлении на них характерных перевязок и участков гнили можно говорить о заражении орхидеи фузариозом.

Реанимация

После тщательного осмотра корневой системы и определения причины заболевания можно приступать к мерам по спасению тропической красавицы:

1. Аккуратно и основательно удалить продезинфицированным инструментом все сухие, гнилые корешки, а также корни с небольшими некрозами и чёрными пятнами;
2. Срезы обработать любым фунгицидом и оставить растение для просушки на несколько часов;
3. Посадить орхидею, сохранившую часть корней, в новый вазон со свежим грунтом. Поместить растение в тёплое место с достаточным освещением и не поливать в течение недели;
4. Создать цветку комфортные условия и чётко придерживаться всех режимов содержания.

Реанимация орхидеи без корней.

Перегрев

Парадоксально, но тропические красавицы отрицательно реагируют на значительное повышение температуры , особенно, если перегреву подвергается их корневая система. В этом случае растение может отреагировать частичным засыханием концов листьев, их полным пожелтением и окончательным усыханием.

Последствия

При ежедневном нагревании растения прямыми лучами светила даже в условиях затенения активизируются неприятные для него процессы:

1. Происходит пересыхание грунта , в то время, когда листья требуют значительно большего количества воды;
2. Это влечёт за собой высыхание корневой системы и невозможность поставлять влагу и питание листьям;
3. Листовые пластины испаряют влагу в авральном режиме и, не получая подпитки от корней, теряют упругость, становятся шероховатыми и очень быстро засыхают.

Меры предотвращения

Опасность перегрева подстерегает орхидеи как летом, так и зимой, поэтому цветоводам важно знать о мерах его предотвращения. Если орхидея сбросила листья, а корни живые — что делать:

СОВЕТ! Летом при высоких температурах воздуха следует увеличивать влажность, но обязательно создавать небольшое проветривание – иначе возможно развитие болезней грибкового и вирусного происхождения.

1. При возможности регулировать температуру нельзя нарушать оптимальный для каждого вида орхидей режим;
2. Оборачивание горшка влажным материалом помогает уменьшить его перегрев;
3. Зимой растения стоит располагать дальше от батарей, обеспечивая подсветку.

Регулировка температурного режима

Предотвращение перегрева можно достигнуть, разместив орхидею в оптимальном месте, защитив её от прямых лучей солнца, регулируя температуру с помощью влажности и проветривания.

Влияние освещения

По отношению к свету орхидеи делятся на светолюбивые и теневыносливые виды , что необходимо учитывать при определении постоянного места для каждой тропической гостьи в отдельности.

Первое время после появления нового экземпляра за ним обязательно пристально следить, чтобы не пропустить негативную реакцию растения на количество света.

При излишнем освещении возможны ожоги листьев, что повредит внешнему виду и может привести к гибели листа.

Внимание! Недостаток солнечных лучей сказывается на самочувствии орхидеи.

Вред от недостатка света

От малого количества света особенно страдают экземпляры, расположенные на северных окнах или в глубине помещения. Это не сразу становится заметно, но причиняет растению постоянные страдания:

1. Орхидеи начинают образовывать истончённые, вытянутые листья и побеги, а затем отказываются формировать бутоны или сбрасывают уже появившиеся цветы;
2. Постепенно листья желтеют, начиная с основания, и опадают. Такой процесс может привести к гибели всего цветка, так как начинает высыхать и участок побега рядом с повреждённым листом;
3. Неполучающие необходимое освещение орхидеи теряют иммунитет, защищающий от всевозможных инфекций, и становятся уязвимыми к повреждениям болезнями и .

Досвечивание зимой

В холодное время года большинство видов орхидей нуждается в дополнительном освещении с помощью искусственных источников света. Общее количество световых часов для тропических растений не должно быть менее 10-12 в сутки . Но следует помнить, что источники света необходимо размещать на достаточном удалении от цветка для предотвращения ожогов листовых пластин.

Фитолампы для орхидей.

Грибковые заболевания

К самой многочисленной по способам проявления группе болезней орхидей относятся грибковые заболевания, проявляющиеся разнообразными и налетами, которые быстро распространяются и способны привести к гибели экземпляра. Наиболее известные из них:

• гниль серая;
• антракноз;
• мучнистая роса;
• фузариоз.

Внешние признаки фузариоза

Фузариоз – наиболее опасное инфекционное заболевание, которое поддаётся лечению только на начальных стадиях. При запущенном состоянии он может стать фатальным для растения.

Важно, что сразу распознать данное заболевание не удаётся, так как долгое время оно развивается внутри, не выказывая внешних признаков.

Болезнь начинается с покраснения корней и далее выражается в виде гнили. Грибница постепенно заполняет сосуды растения и поднимается по ним в надземную часть, перекрывая поступление влаги и питания. На листовых пластинах можно заметить пылинки розоватого цвета – на этой стадии растение необходимо перевести на карантин!

Листья теряют тургор, темнеют и опадают. Стебель приобретает чёрный оттенок, а корни гниют дальше. Образования новых листовых пластин не происходит, замедляется рост всего растения – оно постепенно гибнет.

Причины возникновения

Возбудители фузариоза – грибы рода Fusarium, постоянно находясь в грунте, становятся активными только при определённых условиях . Они любят пониженную температуру и высокую (более 90%) влажность. Следовательно, причинами болезни можно считать обильный и частый полив при охлаждении грунта в горшке.

Влияет также ослабление растения из-за несоблюдения правил содержания: повреждение корневой системы, плохая циркуляция воздушных масс в вазоне, перекорм азотом.

Фузариоз.

Реанимация

Чем раньше будет обнаружено заражение, тем больше шансов :

1. Экземпляр отделяют от других цветов, вынимают из грунта и промывают корни тёплой водой;
2. Полностью удаляют все поражённые участки, срезы засыпают активированным углём;
3. Растение подвергают просушке, а затем полностью обрабатывают фунгицидами;
4. Помещают орхидею в новый вазон и ставят в тёплое и светлое место – карантин длится месяц.

Правильная пересадка

Если пропала орхидея, но корни живые, то важно правильно выполнить :

1. Все инструменты должны быть дезинфицированы, обязательна смена грунта и горшка;
2. Растение после удаления больных частей необходимо хорошо просушить;
3. После посадки не поливают растение, в крайнем случае – лёгкое ;
4. Постоянная обработка фунгицидами три месяца после пересадки.

Можно ли реанимировать в минитепличке или в воде?

ОСТОРОЖНО! Любые методы после поражения грибком, связанные с повышенной влажностью (в минитепличке или над водой) даже если верх сгнил, а корни живые, строго запрещены – грибок будет размножаться с повышенной активностью при наличии влаги.

Как спасти орхидею без листьев, но с корнями?

Если в результате каких-либо причин орхидея потеряла все листовые пластины, но сохранила корень, то такое растение возможно. И шансов будет гораздо больше, если не повреждена точка роста, главное — знать, как вырастить орхидею из корня без листьев. Следует правильно выполнить некоторые рекомендации:

• выяснить причину гибели листьев и продумать новый режим ухода за спасаемой орхидеей;
• полностью очистить корни от повреждённых участков, срезы засыпать дезинфицирующим порошком, растение просушить и обработать фунгицидом;
• подготовленную орхидею посадить в новый и хорошо закрепить. Первоначально можно посадить в мох – он будет регулировать водный баланс;

Реанимация во мхе.

• на период отрастания листочков растение поставить в тёплое, освещённое место, без сквозняков и прямых лучей солнца;
• после посадки не дней 10, а затем применять очень щадящий режим ;
• если гибель листьев вызвана не гнилью, то для восстановления листовой массы можно применять специальную тепличку.

Профилактические меры

Изучив возможные причины потери листьев, необходимо разработать систему профилактических мер , которые помогут избежать ошибок в за орхидеей и предотвратят возникновение нежелательных явлений.

Меры профилактики должны включать правильный температурный режим, достаточное освещение, оптимальные полив и , а также меры по выявлению болезней и вредителей. Весь комплекс методов разрабатывается применительно к каждому виду «дочерей воздуха» персонально.

Если ранее были допущены ошибки при разведении орхидей, то следует постараться не повторять их снова.

Полезные видео

Как спасти орхидею, если нет листьев, а корни живые — видео-советы:

Из данного видео вы узнаете, как спасти орхидею без листьев и точки роста:

Видео с результатами реанимации орхидеи (часть 1):

Вторая часть видео о реанимации орхидеи:

Заключение

Орхидеи достаточно просто привыкают к произрастанию в комнатной культуре, а все их проблемы, повреждения и заболевания возникают, в основном, по вине цветоводов, которые обеспечивают недостаточно внимательный уход и не всегда в полной мере понимают жизненные циклы тропических красавиц.

Поэтому при выращивании орхидей лучше всего придерживаться золотого правила: гораздо проще провести предупредительные мероприятия и создать оптимальные условия, чем в недалеком будущем спасать растение.

Вконтакте

Несмотря на довольно изысканный и аристократичный вид, фаленопсисы - неприхотливые растения семейства орхидные. По 10-балльной шкале сложности растениеводства (10 баллов – максимальный уровень мудрености), трудоемкость ухода за орхидеями этого вида не превышает двух баллов. Правда, есть один нюанс – необходимо корням обеспечить комфорт. В противном случае, этот красавец не задержится надолго в вашей коллекции.

КОРНЕВАЯ СИСТЕМА ФАЛЕНОПСИСА: ИСТОКИ ПРОБЛЕМ

Причин гниения корней несколько: чрезмерный полив, переохлаждение корней, неподходящая емкость, плохой грунт. Многие начинающие цветоводы, памятую, что фаленопсис родом из тропиков спешат увлажнять грунт растения как можно чаще и обильнее, тем самым, причиняя растению больше вреда, чем пользы. Орхидея действительно любит влагу, но в чрезмерно увлажненной почвенной смеси корни лишаются необходимого для их развития кислорода и начинают гнить. Поэтому лучше поливать не чаще одного раза в две недели и то, если заметили, что все корни в горшке стали светло-серебристыми.

Полив осуществляется через погружение в тару с водой большего размера. Живительной влаги должно быть столько, чтобы она переливалась через край в горшок с цветком. Желательно, чтобы вода была теплой и мягкой . Продолжительность процедуры – не более 30 минут. Излишки жидкости из поддона обязательно сливайте, после чего поддон насухо вытирайте.

Совет 1. Чередуйте просто полив и полив + подкормка. Для этого разведите раствор удобрения, рекомендуемого для орхидей (концентрат готовьте вполовину меньше, чем это указано на упаковке).

Совсем необязательно иметь прозрачный вазон, но с ним удобнее следить за состоянием корневой системы фаленопсиса в субстрате. Это должен быть горшок с множеством отверстий диаметром от 0,5 до 1,5 см. Нередко в цветочных магазинах продают грунт, который не особо подходит орхидеям. Он быстро «зацветает» и закисает. Все дело в том, что фаленопсисы относится к эпифатам. Их корневая система представлена в виде воздушных корней, поглощающих влагу прямо из атмосферного воздуха. Питательные же вещества «эпидендрум прелестный» получает при поливе. Субстрат больше служит для придания растению устойчивости и обеспечения роста в вертикальном положении.

Какой же субстрат лучше всего подходит цветам? Для этого вам вполне подойдет кора сосны. Ее можно купить в любом специализированном магазине, либо приготовить самостоятельно.

Совет 2. Перед использованием собранную кору следует прокипятить, чтобы уничтожить возможные грибковые инфекции и личинки вредителей. Кроме того, после кипячения влагоемкость коры увеличивается.

Мох сфагнум используют для проращивания корней деток, а в субстрат для взрослого растения его лучше не добавлять. Он может стать причиной застойного переувлажнения, недостатка кислорода и создания кислой среды.

Кроме того, причиной гниения корней могут быть различные грибки и бактериальные заболевания. Но об этом я расскажу в следующий раз (материал готовится). Отмечу здесь только, что при первом подозрении на инфекцию - изолируйте больное растение от здоровых. Внимательно осмотрите свою коллекцию, чтобы не допустить эпидемии среди цветов.

ОПЕРАЦИЯ ПО СПАСЕНИЮ

Но если вы заметили, что одновременно несколько листьев потеряли упругость, а корни массово стали желтеть, то поспешите извлечь «бабочку» из вазона. Осмотрите ее, тщательно промойте все «воздушки», обрежьте сухие и гниющие корни, очистите стебель от чешуек сухих листьев, высохших цветоносов. На растении плесень? Поместите цветок на несколько минут в слабый раствор марганцовки.

В это время подготовьте для орхидеи новый «домик». Например, возьмите пластиковый стакан, для устойчивости насыпьте на дно камешки, наполните водой. Воды должно быть столько, чтобы помещаемый вами цветок не касался поверхности воды.

Совет 3. Чтобы «мотылек» не проваливался, соорудите опоры из подручного материала.

Если у вас в помещении достаточно сухой воздух, то испаряемой в стакане воды будет недостаточно. Для повышения влажности некоторые цветоводы помещают растение в полиэтилленовый пакет, делают в нем отверстия для вентиляции. Периодически пакет открывают, проветривают. Нередко в такой "баньке" отросток от избытка влаги начинает плесневеть, поэтому следите, чтобы на стенках парника не образовывалось слишком много конденсата воды.

Другой способ намного проще - возьмите емкость большего размера, наполните ее водой, но так, чтобы она не переливалась в стаканчик для орхидеи, который установлен внутри.

Достаньте эпифит из раствора с марганцовкой. Обсушите. А теперь поместите растение в стаканчик.

Совет 4. Если приметили конус нарастания корней, то смажьте его эпином или корневином.

БУДЕТ ЛИ ХЭППИ ЭНД?

Когда начнут прорастать корешки сказать затруднительно, все зависит от общего состояния растения. Ослабленному, конечно же, потребуется значительно больше времени, чем более сильному.

Когда вновь выросшие корни достигнут 5-6 см, орхидею можно переселять в субстрат.